?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

ГБАО, Ишкашимский р-н. Ваханская долина в районе кишлака Ямчун.jpg

Долина начинается в среднем течении реки Вахандарья в Афганистане и тянется вдоль реки Пяндж. Границами долины служат хребты Памирских гор: Шахдаринский и Южно-Аличурский на севере и Ваханский на юге. Cредняя высота над уровнем моря - около 2500 м, длина на территории Таджикистана - 115-120 км, наибольшая ширина - до 4-5 км (в районе кишлаков Вранг и Лянгар).

История

С незапамятных времён через долину вели важные дороги, соединявшие не только ближайших соседей, но и весьма удалённые друг от друга цивилизации - Китай и Центральную Азию со Средним Востоком, а их, в свою очередь, - с Восточной и Западной Европой. По Вахану проходила одна из двух памирских ветвей Великого шёлкового пути, по которой шли военные отряды, купеческие караваны, миссионеры разных религий и паломники. Из-за выгодного расположения путей за контроль над Ваханом начиная с древности боролись разные государства, в том числе такие могущественные, как китайская империя Тан, Арабский халифат и Тибет.

Спустя века, в 1895 г., Российская и Британская империи заключили договор об установлении границы по реке Пяндж, по которому Ваханский коридор (левобережье) передавался афганскому эмиру. В результате Россия и Британия получили буферную территорию между своими владениями, избавив друг друга от пограничных стычек, а местные ваханцы, ишкашимцы и другие памирские народы неожиданно для себя оказались в разных государствах.

Поначалу эта граница была настолько прозрачной, что люди с левого берега Пянджа свободно переправлялись к родственникам на правый и наоборот; и, например, посватать невесту «из-за речки» было тогда обычным делом. В 20-е - 30-е гг. ХХ века на левобережье Пянджа в его нижнем течении не единожды переходили целые отряды басмачей. Пополнив запасы провизии и залечив раны у афганских сородичей, они снова появлялись на советской территории. После того как Красная Армия их разгромила, было решено укрепить границу, и былая её прозрачность исчезла, в том числе и в Вахане, где басмачей не было. Такое положение сохранялось и некоторое время после распада СССР (1992-2005), когда на афганском рубеже новообразованного государства Таджикистан стояли российские «зелёные фуражки».



Когда на их место заступили таджикские пограничники, атмосфера на заставах Памира стала куда более расслабленной.

После недолгого разговора «кто, зачем и откуда» погранцы разрешали автору этих строк фотографировать мосты под Калайхумбом и Ишкашимом, а однажды (тоже под Калайхумбом) он стал свидетелем того, как в афганский Бадахшан без виз и сопроводительных документов ушёл полный «КамАЗ» муки из Душанбе. Дело было в мае 2006-го. Похоже, граница снова обретает прозрачность. В некоторых местах за Ишкашимом о её существовании ничего не напоминает.

Навигатор

При движении со стороны Хорога - областного центра Горного Бадахшана - вход в долину открывается за кишлаком Ишкашим. Это центр 26-тысячного района, который занимает всю таджикскую часть Вахана. По Ишкашимскому району ГБАО мы с вами сейчас и будем путешествовать.

В райцентре туристу делать особо нечего. Из достопримечательностей здесь только бюст Ленина да щиты с высказываниями президента Рахмона. Полтора, максимум два дня - и вы сами станете местной достопримечательностью.
1.

ГБАО, кишлак Ишкашим. Главная улица.jpg
Ишкашим. Улица Ленина, военкомат.

В Ишкашиме имеет смысл разве что передохнуть перед дорогой. Бескорыстно Вас позовут к себе гостеприимнейшие местные жители, а за денежку - хозяйка единственной гостиницы, что рядом с РОВД. В этой «мехмонхоне» имеется электричество плюс раздельный санузел (не в номере). Стоимость номера (вполне, кстати, сносного) - долларов десять.

Во вторых, не составляет проблемы найти попутный транспорт. В любой день, кроме, пожалуй, субботы и воскресенья, в Ишкашиме можно найти себе «УАЗик», «Ниву» или «ЗиЛ»-бензовоз, идущие как на «большую землю» - в Хорог и Душанбе, так и в противоположном направлении - в сторону Лянгара, последнего кишлака в таджикском Вахане. И автостопщику, и приверженцу платных перемещений - всем воздастся по их предпочтениям.

Автостанцией в Ишкашиме служит пятачок в непосредственной близости от базара. Хорогские и душанбинские маршрутки отходят с этого «терминала» часов в семь утра; причём первые - ежедневно, кроме выходных, а вторые - только по понедельникам и воскресеньям.


Со временем на деньги имама исмаилитов Ага-хана IV в Ишкашиме планируют построить международный аэропорт.

В-третьих, если вы собрались на базар за памирскими тюбетейками, узорчатыми носками из шерсти
и прочими сувенирами в стиле «этно», то напрасно! Ишкашим в этом отношении место глухое; а кишлаки дальше по долине - тем более, там нет даже базаров. Лучше закупаться в Хороге, где и выбор побольше, и цены пониже. То же самое касается и еды.

Наконец, если в вашем паспорте «поселилась» виза Исламской Республики Афганистан и вас каждую ночь посещают сны о левом береге Пянджа, - вам надо на Мост.
2.
ГБАО, Ишкашимский р-н. Граница. Остатки былой строгости-2.jpg
Таджикский солдат-пограничник на строящемся мосту под Ишкашимом. Через минуту рабочие попросят у него автомат, чтобы сфотографироваться, и он даст. Фото 2006 года.

Сия трёхпролётная конструкция находится километрах в трёх от Ишкашима в сторону Хорога; именно по ней проходят машины на ту сторону - в афганский райцентр Султан-Ишкашим. Оттуда в 1970-е - 80-е гг. была проложена грунтовка в Файзабад - главный город афганской провинции Бадахшан. Движение по ней есть, и оно стабильное, благо традиционные афган-базары у Моста проводятся каждую неделю (по субботам).


Кишлаки таджикского Вахана

(Километраж указан к востоку по пути следования от Ишкашима, причём очень приблизительно и только для некоторых кишлаков.)

Рын начинается сразу за мостом через речку на восточной окраине Ишкашима. Только в Рыне да в другом кишлаке Ишкашимского района, Сумчине, распространён редкий язык - ишкашимский. По данным московского исследователя Богшо Лашкарбекова (Институт языкознания РАН), в более чем 8-миллионном Таджикистане на нём говорят всего около тысячи человек, а в Афганистане он вообще относится к вымирающим.

Наматгут (17 км
). В черте этого селения находится глинобитная крепость Каахка (III век до н. э. - VII век н. э.). Несмотря на невероятную близость границы и погранпост на самой вершине горы, по крепости можно лазить сколько угодно, никто вам и слова не скажет.
3.

ГБАО, кишлак Наматгут Ишкашимского р-на.jpg
Таджикистан, ГБАО, Ишкашимский район. Окрестности кишлака Наматгут.

4.

ГБАО, кишлак Наматгут Ишкашимского р-на. Крепость Каахка-3.jpg
Таджикистан, ГБАО, Ишкашимский район. Крепость Каахка на Пяндже. Левый берег - уже Афганистан.

Через дорогу от крепости виден средневековый мазар «Шохи мардон» («Властитель мужчин») - священное место, самое известное в таджикском Вахане. Название означает титул Али - одного из четырёх праведных калифов ислама, весьма почитаемого мусульманами-шиитами, в том числе здешнего исмаилитского толка.
5.

ГБАО, кишлак Наматгут Ишкашимского р-на. Мазор Шохи Мардон.jpg

Выглядит мазар как небольшая белёная постройка с плоской крышей, портретиком Али над единственным входом, с небольшой открытой террасой и фруктовым садом во дворе. Над резной дверью в глинобитной ограде мазара закреплены рога архара, которые с доисламской эпохи считаются у памирцев символом чистоты и свободы. Ещё три пары рогов (одна - вместе с головой) украшают крышу, и ещё целую пирамиду вы увидите на своеобразном «жертвеннике» - каменном кубе внутри постройки, под единственным окном в потолке. Рамы этого окна, как и в любом традиционном памирском доме, представляют собой концентрические квадраты и ромбы и символизируют четыре стихии («чорхона») - воздух, землю, воду и огонь.

Во дворе стоит танур - небольшая печь, где по праздничным дням (пятница, Иди-Курбон, окончание мусульманского поста-рузы и т.д.) разводят огонь из веток арчи, смешанных с пшеничной мукой, топлёным маслом и травой «гармаль» - почти точь-в-точь, как у «зардуштов»-зороастрийцев. Потом дымящиеся угли переносят из танура под крышу, в специальную нишу в кубе-«жертвеннике». Поверье гласит, что дым от этого священного огня отгоняет дивов. По тем же поверьям, выкурить этих злых духов удаётся лишь до наступления сумерек, и с приходом темноты человеку оставаться в мазаре небезопасно. Выкуривать дивов ночью почему-то не принято.

В двух шагах расположен самый крупный в районе историко-краеведческий музей (открыт в ноябре 2005). Дом под музей начали строить ещё в начале 1990-х, но строительство растянулось почти на 15 лет. Завершил его наматгутский краевед Одинамамад Мирзоев при помощи односельчан и своих сыновей - Мирзо, Ахмаджона и Мусо. Основную часть денег на музейное здание собрали земляки-наматгутцы, работающие в Москве.
6.

ГБАО, кишлак Наматгут Ишкашимского р-на. Музей Шохи Мардон-6.jpg
Краеведческий музей в кишлаке Наматгут.

Музей поделен на два зала: в первом выставлены всевозможные экспонаты по историческим и природным достопримечательностям и декоративно-прикладному искусству, а другой представляет собой модель памирского дома в натуральную величину.
7.

ГБАО, кишлак Наматгут Ишкашимского р-на. Музей Шохи Мардон.jpg

8.
ГБАО, кишлак Наматгут Ишкашимского р-на. Музей Шохи Мардон-3. Модель памирского дома.jpg
Автор с основателем наматгутского музея Одинамамадом Мирзоевым. Фото 2006 года.

Впрочем, и в настоящем, «немодельном» доме - с теми же неизменными пятью столбами, «чорхоной» и портретом Ага-хана IV - вы тоже побываете, и не раз. Это же Бадахшан!

Даршай. Небольшой мазар и Николаевский казачий пост (1890-е гг.) в окрестностях кишлака, на возвышении. В нескольких километрах в сторону следующего селения – родник с ещё советскими мозаичными надписями «Олимпиада-80», «СССР» и «КПСС». Серпы и молоты здесь спокойно сочетаются с гораздо более древней символикой – уже знакомыми нам по мазарам рогами архара.

Шитхарв
. Мазар в центре, около магазина типа «сельпо».

Туггоз. Больница. Ближайшие - в Ишкашиме и Вранге.

Ямчун (72 км
). Одноименная крепость, возведённая в конце I тысячелетия до н.э.
9.
ГБАО, Ишкашимский р-н. Крепость Ямчун около одноимённого кишлака.jpg

К ней можно добраться на машине. Для этого нужно повернуть с основной дороги около кишлака Туггоз влево и проехать ещё 7-8 км вверх по довольно крутой просёлочной дороге в сторону кишлака Вичкут.

Если вас почему-то не успели зазвать в гости - ситуация почти невообразимая! - можно остановиться в недорогом санатории «Ямчун» в паре километров от крепости.

В 1,5 км по гравийной автодороге от санатория - источник «Биби Фатима-и Захро». Температура и зимой, и летом - выше 40 градусов. Вода содержит радон, а также ионы лития, никеля, брома, молибдена, цинка, и полезна для лечения органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, урологических и гинекологических заболеваний. Единственное противопоказание - пониженное артериальное давление. Над источником соорудили крышу, рядом построили раздевалку и домик для дежурного медбрата, который взимает с купальщиков невеликую плату - в общем, всё выглядит довольно цивильно.

Ямг. Краеведческий музей, самый старый в долине.
Солнечный календарь XIX века в виде вертикально стоящего камня с отверстием, который устроил местный богослов и учёный Суфи Мубораккадам, чтобы определять дни праздников и сева.

Вранг (87 км
). Здесь долина заметно расширяется. Больница в здании бывшей погранзаставы, базарчик и дешёвая гостиница со спартанскими условиями. На склоне горы прямо над селением - буддийская ступа и остатки древнего города (IV-VII вв.)

Лянгар (120 км). Краеведческий музей. На пологих гранитных склонах в окрестностях кишлака - наскальные рисунки со сценами охоты, караванами, всадниками и исмаилитскими знаками раскрытой ладони.

Неподалёку от кишлака собираются строить мост в Афганистан, планируется сделать международный пункт пропуска - уже четвёртый в ГБАО после дарвазского, хорогского и ишкашимского.

Километрах в трёх восточнее Лянгара - там, где реки Памир и Вахандарья сливаются в Пяндж, - крепость Ратм, некогда запиравшая долину Вахана сверху.

«Достопримечательности» границы


На всём её протяжении, в 10-15 метрах от гравийной дороги, встречаются полосатые красно-зелёные столбы из бетона.
10.

ГБАО, советский пограничный столб между Калайхумбом и Хорогом.jpg
Фото 2006 года.

Кое-где видны брошенные доты советских же лет, сложенные из речного камня, и валяются ржавые обрывки колючей проволоки.
11.

ГБАО, Ишкашимский р-н. Граница. Остатки былой строгости.jpg
Остатки былой пограничной строгости под Ишкашимом. Фото 2006 года.

Для местных всё это не более чем часть окружающего пейзажа с его заснеженными горами, причудливо изогнутыми рукавами реки и пирамидальными тополями в кишлаках; и здесь очень удивляются реакции приезжих, способных видеть экзотику в пограничных сооружениях.

К подножиям гор на афганском берегу Пянджа лепятся хижины-кубики из камня и глины с небольшим полусферическим куполом наверху - точь-в-точь такие же памирские жилища, как и на «советской» стороне.
12.

ГБАО, кишлак Ишкашим. В верхней части райцентра-2.jpg
Таджикистан. Домик в верхней части кишлака Ишкашим.

В бытовом плане похоже практически всё, только в афганском Вахане нет асфальта и централизованной подачи электричества (только дизель-генераторы), а до последнего времени не было школ и больниц. При всём этом у них гораздо лучше сохранился традиционный стиль одежды - чалмы, тюбетейки и длиннополые халаты у мужчин и цветастые платья у женщин. Большинство их соседей на правом берегу носят китайские шмотки (спортивные костюмы, джинсы, бейсболки, шлёпанцы и т.п.).
13.

ГБАО, Дарвазский р-н. Кишлак Рузвай. Афган-базар - 4.jpg
Таджикистан, ГБАО. Жители афганского и «советского» Памира на еженедельном приграничном базаре.

Национальные черты присутствуют главным образом в женских аксессуарах - бусах, браслетах, кольцах и т.д.
14.

ГБАО, кишлак Ишкаши. Красавица.jpg
Таджикистан. Девушка из Ишкашима.

Люди

Как и все памирцы, ваханцы удивительны в своей открытости, дружелюбии, умении держаться с достоинством и, конечно, в фантастическом гостеприимстве. Зимы здесь суровы, урожаи низки, питание скудно, народ беден, а товары первой необходимости дóроги, так как завозятся издалека. Тем не менее горцы всегда позовут в гости любого, кто встретится им на пути, и разделят с ним кров и стол, ничего не требуя взамен. Постарайтесь отблагодарить их - подарите продукты из своих запасов, сделайте и пришлите фотографии, подарите открытки с видами родных мест, позовите к себе в гости.

Отношение к русским тут особенно тёплое. Люди хорошо помнят и об изобильных для них советских временах, и о дореволюционных, когда солдаты Белого царя спасли ваханский народ от истребления со стороны кабульского правителя Абдуррахман-хана и бухарского эмира.

Ваханцы исповедуют шиитский ислам исмаилитского толка, который впитал в себя многие черты более ранних религий - зороастризма, буддизма и, вероятно, местных языческих верований. В отличие от мусульман-суннитов исмаилиты-ваханцы молятся только дважды в день, не держат мечетей, не совершают хадж и не так критичны по отношению к алкоголю. Женщины-исмаилитки внешне гораздо более раскрепощены, чем суннитки. Ваханские (а также рушанские и шугнанские) дамы никогда не знали чадры, а мужчин и друг друга они традиционно приветствуют рукопожатием и поцелуем в щёку.


Фотографироваться здесь любят все от мала до велика и расценивают фотографирование как знак внимания.
15.
ГБАО, кишлак Ишкашим. Дети.jpg
Таджикистан. Дети Ишкашима.

Будучи в Вахане, обязательно попробуйте шир-чой - горячий чёрный чай с молоком (в соотношении один к одному), солью и сливочным маслом.
16.
ГБАО, Ишкашимский р-н. Кишлак Вичкут. Пожилая ваханка.jpg
Таджикистан, ГБАО, Ишкашимский район. Пожилая ваханка с шир-чоем в кишлаке Вичкут.

«Шир-чой не пьёшь - откуда силу берёшь?» - эта памирская присказка как нельзя лучше говорит о популярности этого напитка. Очень часто его пьют на завтрак или на обед, добавляя в горячую жидкость куски лепёшки.

Языки


Ваханцы говорят между собой исключительно на родном наречии. Наряду с другими памирскими языками и пушту оно принадлежит к юго-восточной подгруппе иранской группы языков.

Ваханский распространён не только в Ишкашимском районе Таджикистана, но и в прилегающих районах Афганистана, Пакистана и Китая. Имеет семь диалектов, три из которых - западный, центральный и восточный - бытуют в Таджикистане.

Все ваханцы понимают друг друга без проблем. В качестве примера можно привести истории из недавнего прошлого, когда в годы гражданской войны в Таджикистане Горный Бадахшан оказался в блокаде и жители Ишкашимского района нелегально переходили границу, чтобы устроиться на заработки в пакистанском Читрале. Вернувшись к родным очагам, мужики говорили, что особых проблем с языком у них не возникало ни в Пакистане, ни в ваханских кишлаках Афгана, который они миновали по пути туда и обратно.

Речь ваханцев ГБАО изобилует заимствованиями из более распространённых языков, например из таджикского, который на Памире играет роль языка межнационального общения. А некоторые русские слова («начальник», «застава», «попутка», «обязательно», «ладно» и т.д.) укрепились так, что многие «советские» ваханцы считают их своими.

По-русски бегло говорят мужчины старше 25 лет - они либо служили в Советской армии или у российских пограничников на Пяндже, либо регулярно шабашат в российских городах. Нередко встречаются мужики, которые прошли все три стадии этой «языковой школы». Женщины могут знать «великий могучий» с советских времён, когда работали врачами или учителями. Детям русскому учиться неоткуда, разве что по телевизору, который принимает в том числе российские каналы.

Немало взрослых ваханцев владеют и шугнанским - языком самого многочисленного (до 110 тыс. человек) народа ГБАО. Соседние памирские народы ваханским языком, как правило, не владеют.

Желающим изучать ваханский рекомендуются работы профессора Санкт-Петербургского университета И.М. Стеблина-Каменского
. Будущий академик РАН попал в Вахан ещё студентом – полгода преподавал там русский язык в сельской школе. Тогда молодой исследователь был принят в местную семью и с тех пор считает ваханский своим вторым родным языком.

Среди наиболее известных трудов Ивана Михайловича можно отметить, в частности, «Языки Восточного Гиндукуша. Ваханский язык». (М., 1976, совместно с А.Л. Грюнбергом), «Сказки народов Памира» (М., 1976, то же) и «Этимологический словарь ваханского языка» (СПб, 1999).
Май-сентябрь 2006.


Другие материалы по теме:
Афганистан. Карта как объект влечения.
Памирская коллекция снов.

Comments

se_boy
4 мар, 2015 06:22 (UTC)
Хорошо, дядька )

>>> Каахка (III век до н. э. - VII век н. э.).
Почему такой разброс? Достраивали, перестраивали?

А шир-чой - это от тибетцев набрались наверняка. В пакистанском Балтистане его тоже пьют, а Балтистан долго под Тибетом ходил.
serge_novikov
4 мар, 2015 10:20 (UTC)
Разброс наверняка объясняется тем, что об истории этого края многое рассказывают с оговоркой "предположительно".

Про шир-чой - интересно. Я сам не додумался, даже когда читал "Три чашки чая" с описаниями сего напитка.
se_boy
4 мар, 2015 14:48 (UTC)
"Три чашки" - тоска зеленая, если честно, я делал разбор этой книжицы, точнее некоторых ее фрагментов.

А соленый чаек, помимо Балтистана, вовсю наливают на севере Непала. Полагаю, что и в Северной Индии мимо не пронесут )

Насчет предположительно - странно, если честно. Там достаточно было и путешественников, и военных, и проч. в разные времена и эпохи. Можно покопать в принципе.
serge_novikov
5 мар, 2015 14:01 (UTC)
Ты делал разбор "Трёх чашек"? Это как? Писал Большой Отдельный Вдумчивый Пост?
serge_novikov
5 мар, 2015 15:16 (UTC)
Благодарю, сейчас ознакомлюсь. (Ознакомившись: переводчика, скорее всего, не заменили. Ко всему прочему он ещё и с афганской топонимикой напутал.)

Edited at 2015-03-05 15:23 (UTC)
se_boy
5 мар, 2015 20:29 (UTC)
В общем, имхо, тратить время и читать не стоит.
serge_novikov
6 мар, 2015 12:24 (UTC)
Ну, это ты зря так категорично. Я уже прочитал. ) Где-то вдохновился, где-то (несоразмерно больше) поностальгировал: ах, Пакистан!

Profile

карта, я, мир, Йемен
serge_novikov
Сергей Новиков

Latest Month

Март 2018
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Page Summary

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow