?

Log in

No account? Create an account

Категория: путешествия

Почти больше всего на свете автор этого блога любит пожрать и поспать путешествовать по нетривиальным направлениям - непризнанные республики всех мастей, послевоенные территории, этнические "калейдоскопы" и прочие интересные места, не избалованные вниманием путешественников.

Довольно часто - когда поездка получается удачной во всех отношениях - автор не может не поделиться впечатлениями. Рассказами дома за кальяном дело давно уже не ограничивается - всё зашло так далеко, что "страдают" и коллеги на работе, и собратья-путешественники на слётах и трэвел-лекциях. Достаётся и совершенно незнакомым людям, которые нет-нет, да откапывают в интернетах тексты об Афганщине и Сомалийщине, об обрядах с осетинскими пирогами и тайных знаках вайнахских башен.

Поскольку подобных текстов, с картинками и без, накопилась критическая масса, автор наконец решил собрать их в одном месте, чтобы делиться всем и сразу. В этом проекте мирно и гармонично уживаются фоторассказы и отчёты о поездках, путеводители, дорожные очерки и прочее в том же духе. В двух словах - душевно и интересно. Что-то, возможно, не совсем политкорректно, зато с гарантией - откровенно.

Заходите, я вам рад!

Метки:

20180107_165507.jpg

- …Сергей, мы вас ждём! - директор седовского музея Валентина Савельевна с коллегами увидели меня ещё на подступах. - Заходите, отогревайтесь. Только чур сначала чай, а потом - экспозиция!

Чай мы пили по-косянски - чайниками, с конфетками, под беседу. Как там Москва да как здесь, в Седове. Как четвёртый год ждут возвращения живущие на Косе беженцы из соседнего Широкина и как война всё не хочет кончаться...

То, что я увидел в седовском музее и в посёлке в целом, живо напомнило недавнее прошлое в России. Даже не нулевые - скорее, середину девяностых. Если в общих чертах, один в один с ростовской или ставропольской глубинкой того времени: под боком стреляют, зарплата стремится к нулю, и если б не сад-огород...

Плюнуть бы да уехать в края более хлебные и спокойные, но не пускает хозяйство, все эти вишни, груши, да виноград, да лодки с сетями. И саманная, обложенная кирпичом хата, которую ещё батя строил, а то и дед. И ещё - птичье царство на косе за посёлком. И - только своим понятные словечки: все эти «байбаки» (вёсла), «дербаны» (доли), «крыги» (льдины), «казаны» (вёдра), «тузлуки» (рассол для рыбы и сала), о которых знать не знают в дальних больших городах...

И в не меньшей степени - земляк, человек моря, память о котором ты профессионально сохраняешь...

И как, бросить всё это? Короче, что там хозяйство - бери больше: родная земля не пускает!

Читать дальше...Свернуть )
75660006.JPG

Продолжаю серию «ретро-путеводителей». На этот раз покажу, каким был Грозный 11 лет назад, на излёте второй чеченской войны. Шаг за шагом скопление развалин и блок-постов превращалось в живой и красивый город, фактически новое поселение на старом месте. Сейчас для многих путешественников это «попсовое» направление. Тех же, кто ехал туда в середине нулевых, ещё считали немного двинутыми.

Итак, выдержки из онлайн-путеводителя 2006 года, почти без изъятий. Всё, что вы сейчас увидите, написано и снято (ещё на плёнку) в ходе первого посещения Чечни
осенью того же года. Отдельные фото сделаны чуть позже, в 2007-м.

***

Столица нынешней Чеченской Республики основана в 1818 году при генерале Ермолове. Тогда это была крепость Грозная в составе Сунженской военной линии. С окончанием Кавказской войны крепость утратила своё значение и в 1870 году обрела статус города. К концу 1980-х годов население Грозного выросло до 400 тысяч человек. На Северном Кавказе по этому показателю он уступал только Ростову-на-Дону и Краснодару.

В середине первого десятилетия XXI века, чудом выживший после двух войн с авианалётами и артобстрелами, Грозный выглядит как город-мученик, совсем недавно вышедший из комы. Но с каждым месяцем больной поправляется всё заметнее: уродливые развалины превращаются в обыкновенные дома, перестают быть редкостью новостройки, а профессия строителя стала самой востребованной не только в городе, но и во всей республике. Хочется верить, что года через полтора - два Грозный снова станет одним из красивейших городов Северного Кавказа. Во всяком случае, он очень старается.

Читать дальше...Свернуть )

Как всё изменилось спустя год - в расширенной статье на сайте «Вольной энциклопедии».
IMG_7259.JPG

В чайной, на первом этаже дома русской постройки, на посетителей в упор смотрит Мустафа Кемаль Ататюрк. Мне порой кажется, что за кадром, очерченным золочёной рамой, у него на столе стоит такой же, как у всех, турецкий «бардачок» на блюдце. И что размером этот стакан-тюльпан будет побольше, чем в Стамбуле или Диярбакыре. Сорок лет в составе Российской империи не прошли для Карса бесследно даже в плане чаепития...

Небольшая рекламная зарисовка ))))Свернуть )
IMG_6350.JPG

Афганистан стремительно теряет статус «терра инкогнита» для российских путешественников. Начиная с 2002 года, когда послевоенный Афган был открыт автостопщиками-«шурави», по декабрь 2005-го в стране побывали более 20 наших соотечественников. Кто-то из «этих сумасшедших» ограничился известным маршрутом Мазари-Шариф – Саланг – Кабул – Кандагар – Герат – Мазари-Шариф, а кто-то успел забраться в места более экзотичные – Бамиан, Панджшер, Бадахшан, Нуристан и даже Ваханский коридор.

Этот раздел создан для того, чтобы привести имена и хотя бы пунктиром - маршруты и даты путешествий этих бывалых людей. Делюсь, чтобы страна знала своих героев. Хотелось бы, чтобы другие, ещё не ездившие афганолюбы могли их разыскать и порасспрашивать.


Читать дальше...Свернуть )

Рассказы автора «ностальгического путеводителя» из поездок от Мазари-Шарифа до Кандагара:
Афганские чётки, часть первая.
Афганские чётки, часть вторая.
Афганские чётки, часть третья.
Афганские чётки, часть четвёртая.
Афганские чётки, часть пятая, заключительная.
IMG_7553.JPG

Прошлые три серии ушли на то, чтобы рассказать о том, что такое Афганистан, как выглядит его столица и зачем затевался весь этот текст. Сейчас попытаюсь доказать, почему афганская провинция намного интереснее Кабула.

Возьмём для начала Бамиан. В самом деле, почему бы и нет?..

Читать дальше...Свернуть )

В следующей серии заберёмся в ещё более интересные уголки - Панджшерское ущелье и провинцию Нуристан.

Рассказы из тех же поездок:
Афганские чётки, часть первая.
Афганские чётки, часть вторая.
Афганские чётки, часть третья.
Афганские чётки, часть четвёртая.
Афганские чётки, часть пятая, заключительная.
Афганские открытки. Кабул, мечеть Пули-Хишти.jpg

В прошлых двух сериях речь зашла о том, почему появился этот текст и что представляет собой Афганистан как единое целое. Сейчас начнём разбирать страну по кусочкам. И начнём, естественно, с Кабула.

Читать дальше...Свернуть )

После столицы проедемся по провинциям - как вдоль кольцевой автотрассы, огибающей страну по периметру, так и по дорогам поглуше. В случае с Афганистаном это автоматически означает: там будет ещё интереснее!

Рассказы из тех же поездок:
Афганские чётки, часть первая.
Афганские чётки, часть вторая.
Афганские чётки, часть третья.
Афганские чётки, часть четвёртая.
Афганские чётки, часть пятая, заключительная.
Афганистан, буклет 70-х (4).jpg

Продолжение. Начало - тут.

Иностранные языки. Афганцы би-, а порой и трилингвистичны. А как могло сложиться иначе, если испокон веков их земля была коридором из одних цивилизаций в другие? Стоит ли удивляться, что основные языки Ирана, Пакистана и Узбекистана в Афгане не считаются по-настоящему иностранными; это языки соседей, многим здесь понятные и совсем не диковинные.

Кроме того, многие пуштуны (прежде всего городские) знают наиболее ходовые фразы на дари. В свою очередь фарсиваны - дариязычные граждане - могут общаться на пушту, правда в меньшей степени.

Пришедших с ружьём Америку и Британию активно не любят, однако английский (иняз из разряда «настоящих») учат с такими упорством и результатами, что позавидовали бы иные студенты наших языковых вузов.

Дальше - про автостоп, безопасность и рай для фотографа......Свернуть )

О столице и провинциях Афганистана, ближних и дальних, поговорим отдельно. В следующий раз. ;-)

Рассказы из тех же поездок:
Афганские чётки, часть первая.
Афганские чётки, часть вторая.
Афганские чётки, часть третья.
Афганские чётки, часть четвёртая.
Афганские чётки, часть пятая, заключительная.
Копия Афганистан, буклет 70-х.jpg

Давным-давно, в октябре-ноябре 2004 года, ваш покорный слуга устроил себе творческую командировку, без остатка посвятив её своей первой серьёзной загранице - Афганистану. Если быть точным - Кабулу, Салангу, Пули-Хумри, Хайратону, Мазари-Шарифу, Балху, Панджшеру, Газни, Кандагару, Спин-Булдаку и Джелалабаду.

Попадание из российской столицы в афганскую произошло на самолёте, а внутри страны транспорт был исключительно наземным - дальнобойные фуры, автобусы, маршрутки, такси, конные повозки, моторикши и попутные ослы. А быт был таким, что ему почти не удивлялись местные, которых дела хоть раз в жизни звали в путь: ночёвки в караван-сараях «имени Ходжи Насреддина», плов да чай в придорожных едальнях, пыльные дороги на «КамАЗах» через перевалы и пустыни под кассету с сурами из Корана или песнями из индийского кино.

Спустя почти год довелось проехаться и по периферийным афганским дорогам, поочерёдно посещая провинции Кабул, Парван, Вардак, Бамиан, Нангархар, Кунар и Нуристан. Итогом обеих поездок явилось благополучное возвращение в Москву с монументально отросшей бородой, кучей отснятых плёнок и текстами, которыми до сих пор хочется делиться.

Читать дальше...Свернуть )

В продолжение выложу кое-какие соображения о стране в целом. Дальше переключимся на столицу и другие города и провинции, а под конец вспомним соотечественников-первооткрывателей Афганистана в нашем веке. Пусть страна знает своих героев - тех, кто пришёл в Афган не с автоматом, но с рюкзаком. )

Если этого покажется маловато - пожалуйста, вот рассказы из тех же поездок:
Афганские чётки, часть первая.
Афганские чётки, часть вторая.
Афганские чётки, часть третья.
Афганские чётки, часть четвёртая.
Афганские чётки, часть пятая, заключительная.
IMG_5910.JPG

(Продолжение. Начало рассказа: Нагорный Карабах. Анекдот о прочном мире и Степанакерт - Мардакерт: на крайний север)

Матагис – Талыш – Орекаванк. Почему я не птица?

Селения Матагис, Тонашен и Талыш – не только глухие края, но и военная зона в концентрированном виде. Военных здесь в разы больше, чем местных жителей, а самые заметные ориентиры - блок-посты с армянскими мужскими именами и цифрами в названиях. Почти такой же, по крайней мере внешне, мне представляется горная Чечня спустя года три после начала второй кампании...

Читать дальше...Свернуть )

Другие истории из поездки:
Очередное возвращенческое (краткие итоги)
Коротко в ч/б
Артефакты из недопризнанной республики
Про барана и осла
СМС-диалоги с родными
Самый грузинский район Южной Осетии
В Афганистан через Тбилиси
Бамут. Возвращение
Нагорный Карабах. Анекдот о прочном мире
Нагорный Карабах. Степанакерт - Мардакерт
Нагорный Карабах. Три месяца спустя
«Карабахские мачете». Привет Стёпе и… цыганам
IMG_5401.JPG

(Что было в начале: Нагорный Карабах. Анекдот о прочном мире)

Степанакерт – Мардакерт: на крайний север

В январе 2016-го я завершал растянутую на пару лет «экспедицию» от Аракса до Мрова - от крайнего юга Карабаха до самого севера. На этот раз я ехал в дальние сёла Мардакертского района и совсем не думал, что больше не застану их прежними.

Читать дальше...Свернуть )

Другие истории из поездки:
Очередное возвращенческое (краткие итоги)
Коротко в ч/б
Артефакты из недопризнанной республики
Про барана и осла
СМС-диалоги с родными
Самый грузинский район Южной Осетии
В Афганистан через Тбилиси
Бамут. Возвращение
Нагорный Карабах. Анекдот о прочном мире
Нагорный Карабах. Почему я не птица?
Нагорный Карабах. Три месяца спустя
«Карабахские мачете». Привет Стёпе и… цыганам

IMG_1086.JPG

Наверно, вы ещё помните: 3-10 августа, Русское географическое общество, съёмочная экспедиция на крошечных островах в Финском заливе.

Крайний северо-запад России, если не считать Калининградской области. Административно – части Кингиссепского и Выборгского районов Ленинградской области, по сути – просто гранитные скалы посреди моря. Неделя чистого времени и шесть островов – Гогланд, Нерва, Соммерс, Мощный, Большой Тютерс и Южный Виргин.

На четырёх из них в разное время были установлены маяки. Мы посетили их все - и старинные кирпичные башни в стиле неоготики, как, например, на Тютерсе, и аскетичные решётчатые конструкции на Нерве и Соммерсе. Какие-то давно или недавно заброшены, другие до сих пор служат верой и правдой.

Эти путеводные башни, которые поднимаются будто из морской пучины, мы сейчас и увидим. Точно так же, как я видел их своими глазами три недели назад.

Оставайтесь на связи!Свернуть )

Все истории по теме:

Плавучий дом экспедиционеров.

Башни с путеводным светом (эта публикация).

Проспект «Прощай, подвеска!». Маячник Григорьич.

Всякая всячина.

IMG_3912.jpg

Сижу, понимаете, никого не трогаю. Привожу в порядок архивы и натыкаюсь на старую-старую подборку. Зима-2009, бросок Эфиопия – Сомалиленд, на восток от шумной грязной Аддис-Абебы до побережья Аденского залива, где длинноногие ибисы ищут пропитание в полосе прибоя.

Самое дальнее от России непризнанное государство, похоже самое непризнанное в мире… Прививки в культовой поликлинике на Неглинной, которые, слава Богу, не пригодились... Весёлое раздолбайское посольство Эфиопии с рекламками кафе национальной кухни на «Красных Воротах»… Аэропорт посреди пустыни, где взлётную полосу чаще осваивают козы, чем самолёты… Завтраки с макиато и вечерний чай с молоком как наследие «проклятых колонизаторов»… По итогам поездки - квартирник в Москве. Пришли человек 80, все уместились в одной комнате

Блин, неужели это было так давно? Неужели с тех пор изменилось так много?

Оставлю-ка я эти вопросы в подвешенном состоянии. Лучше напомню: с тех пор у меня завалялся объёмный путеводитель, которым хочу поделиться здесь и сейчас. Поскольку технические детали уже давно устарели, приведу его в сокращённом виде – в качестве, так сказать, исторического источника. )

Сомалиленд, консервированный в собственном соку...Свернуть )

Другие записи о Сомалиленде:
Харгейса.
Бербера. По стране.

IMG_4718.JPG

Учитель в троллейбусном парке

Круглолицая женщина в хиджабе пристально изучала мою анкету.

- Хотите посетить нашу страну в качестве туриста? Но Вы не указали свою профессию! – Русскоговорящая сотрудница смотрела строго, но доброжелательно, как на потенциального гостя. Всё-таки Иран - всегда Иран, даже в формате зарубежной дипмиссии.

«Ваша профессия»…От двух этих слов мой невозмутимо-победный настрой быстро сменился замешательством. Назваться журналистом означало запороть себе визу либо растянуть срок её получения до самого «уже не нужно». В соседние окошки подавали документы паломники-шииты и будущие пациенты иранских клиник. Шайтан, почему к ним почти нет вопросов?

Медленно выдохнув, я отошёл к письменному столику и дописал: «Учитель истории». Даму в хиджабе такой вариант вполне устроил. Но радоваться, как оказалось, было рано.

- Пожалуйста, телефон Вашего места работы. – Возможно, в другом случае эта просьба заставила бы отказаться от поездки. Но только не сейчас – на кону стояла мечта весьма длительной выдержки.

Лет десять назад мне в руки попала книга о Карабахе. Её автор, московский кинорежиссёр Борис Баратов, отправился туда спустя пару лет после войны с Азербайджаном, чтобы заснять памятники армянской истории. В один прекрасный день он добрался до реки, за которой начинается Персия. Над бурными волнами Аракса, среди гор жёлто-бурых оттенков, были перекинуты два древних моста – пожалуй, самые знаменитые на Кавказе. На фотографии в свете закатного солнца их вид завораживал. «Когда-нибудь надо увидеть это своими глазами», - подумал я и мысленно поблагодарил автора за идею.

…Сделав ещё один подход к анкете, записал номер. Всё в порядке, по нему действительно можно дозвониться. Только не в школу, а в троллейбусный парк. «Спалят, как пить дать спалят! Проверят – и вся затея коту под хвост!» - тревожилось альтер эго.

Однако всё обошлось. Сотрудники консульства оказались настоящими иранскими бюрократами: они любили свою работу, но не были человеконенавистниками. Не прошло и недели, как паспорт украсился наклейкой с картой исламской республики и моим портретом, сильно растянутым по горизонтали. Растянутость придавала лицу выражение безмерного удовольствия, что максимально правдиво выражало моё отношение к результату авантюры. Виза позволяла путешествовать по стране целый месяц.

Впрочем, мне было нужно не так много: проехать по краю иранской территории, где Аракс отрезает её от Закавказья. Когда-то река отделяла иранцев от Российской империи, потом – от Советского Союза. Сейчас вместо одного огромного соседа стало три маленьких – Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика, провозглашённая в самом начале девяностых.

Читать дальше...Свернуть )

...Когда за рекой замаячила уже знакомая армянская таможня, просыпается телефон, крепко спавший всё время в Иране. «По мостам не ходи – очень старые и к тому же Худаферинские!» - постучалась свежая эсэмэска. «Это от мамы», - делюсь я c Парвизом и, улыбаясь, перевожу ему смысл послания. Мы тепло прощаемся, и я иду обратно, из царства «пейканов» и «самандов» в страну «волг» и «жигулей». На исполнение многолетней мечты путешественника хватило суток чистого времени.


Другие записи из этой поездки:

Карабах. Road still goes on.
Карабах. Белый камень, резной крест.
Размышления о мире, медитация в горах и беседы за кофе: 12 вещей, которые нужно сделать в Карабахе.
Как рождаются «карабахские мачете».

Карабах. Разговоры.
Армения и Карабах на полях блокнота.
Карабах. Агдам, город-скелет.



НУРИСТАН, ЗЕМЛЯ СВЕТА

В паре километров от Барикота, на противоположном берегу реки Читрал - симпатичный кишлак Дукалам с пограничным базаром и тремя-четырьмя бесхитростными гостиничками по одному-два доллара за ночь. С крыши любой из них без всякой оптики можно наблюдать за церемонией подъёма-спуска зелёного знамени с полумесяцем: так Исламская Республика Пакистан ежеутренне и ежевечерне шлёт привет соседям со своего пограничного поста "Аранду".

Этнографам будет небезынтересно узнать, что афганские селения Дукалам, Барикот, Нарэй и Сау, а также пакистанское Аранду (на некоторых картах — Арнавэй) населяют не пуштуны, как в провинциях Нангархар и большей части Кунара, а народ кохистани, которые говорят на своём языке, а с другими народами общаются на пушту. Кохистани говорят, что всего их насчитывается 20 тысяч. По одежде взрослые кохистанцы неотличимы от представителей соседних народов, только мальчишки щеголяют в таблеткообразных тюбетейках из однотонного бархата с цветочками из бисера.

Днём на дукаламском базаре всегда есть транспорт до любого селения восточного Нуристана, от ближних Каму и Камдеша до удалённого Барги-Маталя. Почему это сплошь вездеходные "Тойоты Хайлюкс", вы поймёте, когда вперемешку с аборигенами завалитесь в кузов и поедете считать кочки на нуристанских дорогах.


Кабул - Джелалабад - Асадабад - Нуристан. (Столица провинции Кунар город Асадабад показан по старому административному делению - в составе провинции Нангархар, а отдельная провинция Нуристан появилась только в 2004 году). Карта из путеводителя Нэнси Дюпре. (Nancy Hatch Dupree. An Historical Guide On Afghanistan. - Kabul, 1977. Из библиотеки автора.)

Сумбурно, но вкусно. )Свернуть )

Афганские чётки, часть первая.
Афганские чётки, часть вторая.
Афганские чётки, часть третья.
Афганские чётки, часть четвёртая.
Афганские чётки, часть пятая, заключительная.

Старый добрый путеводитель Новикова по Афганистану (2004-2005). ))



Аргунское ущелье, одно из самых больших на Кавказе, тянется почти на 120 километров вдоль реки Аргун - от перевала Медвежий Крест на северо-востоке Грузии до Чеченской равнины. Наряду с Дарьяльским по Аргунскому ущелью издревле проходил путь из России в Закавказье и далее в Малую Азию.

Времена, когда ущелье можно было пройти целиком, ушли в прошлое вместе с СССР, а затем и с "независимой Ичкерией". В декабре 1999 года российские военные перекрыли чеченский участок государственной границы. Открывать пункты пропуска в обозримом будущем здесь не собираются, так что путешествие по ущелью придётся разбить на две части - чеченскую и грузинскую.

На Аргуне можно увидеть и природные красоты горной Грузии и Чечни, и памятники древнего зодчества хевсур и вайнахов, и следы боевых действий за обе чеченские кампании. Из документов нужно иметь внутренний российский паспорт для Чечни (даже если маршрут будет включать погранзону) и заграничный для Грузии. Грузинской визы для россиян не нужно, достаточно лишь загранпаспорта.

1.

Карта верхней и средней части Аргунского ущелья, с пометками автора.

Дальше вверх по АргунуСвернуть )

Мой хороший приятель Дима Назаренко hoochecoocheman, кавказовед и не (с)только, организует проект "Дом для всех" в столице Северной Осетии - живом, многоликом, интересном и вкусном городе в самом центре российского Кавказа. Дай Бог, чтобы всё получилось наилучшим образом - и "рассадник путешествий" нашёлся, и компания подобралась душевная и чтобы каждый гость нашёл на Кавказе то, зачем туда едет.

Ах да, я же не сказал, когда намечается это безобразие. Скоро, совсем скоро - в мае этого года. Поднимаю чашу с осетинским пивом за успех начатого дела и передаю слово Диме.

Северный Кавказ и Закавказье.

Оригинал взят у hoochecoocheman

"То, что я сделал, - только начало. Я должен сделать больше".

Алексей Григорьевич Стаханов.

Довольно долгое время, с момента разрушения СССР, Северный Кавказ и Закавказье являлись для большинства путешественников белым пятном. Войны и конфликты в Чечне, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе стали главной причиной туристического забвения целого региона. В 90-е Кавказ ассоциировался с местом опасным, враждебным, и редкие путешественники предпочитали его проскочить.

Однако, к моему удивлению, сегодня, несмотря на коренные изменения к лучшему, даже опытные путешественники полны нелепых предубеждений в отношении Кавказа и, что ещё хуже, тиражируют подобные глупости среди друзей и знакомых, намеренно зацикливаясь на оставшихся нерешёнными проблемах и вопросах.

Отчасти поэтому, желая принести практическую пользу проекту известного путешественника и писателя Антона Кротова, я решил открыть Дом Для Всех именно во Владикавказе - центральной точке Кавказа, откуда удобно стартовать в интересующие места всего региона.

268

Чтобы все желающие могли убедиться: Кавказ - это не только уникальная природа, но и великолепные люди - представители порой совершенно разных народов, которых объединяет традиционное гостеприимство.
Интересно? ;-)Свернуть )

До встречи в сердце Кавказа!
Чечня, заброшенное селение Хой у озера Кезеной-ам

Ведено (чеч. Ведана; более 27 тысяч человек) - крупное предгорное село примерно в полусотне километров к юго-востоку от Грозного. Центр исторической области Ичкерия и в недавнем прошлом - одного из самых неспокойных районов Чечни.

Как там сейчас?Свернуть )

==========
Чечня, вводная часть.
Чечня, Ведено (эта публикация).
Чечня, Веденский район.
Чечня, Итум-Калинский район. Ущелье Тазбичи, часть первая.
Чечня, Итум-Калинский район. Ущелье Тазбичи, часть вторая.
Чечня, Шаройский район.
Чечня, Шелковской район. Казаки и Лев Толстой.
История Чечни в одном сказочном ауле.
Чечня. Мёртвый город в Стране солнца.
Львовские каникулы с их обжорством и разъездами несколько потеснили югоосетинскую тему. Между тем она при нисколько не забылась и не надоела, по крайней мере автору. )) В прошлогодних постах, насколько я помню, шла речь о Южной Осетии в целом, а в подробностях - о её столице, по сути единственном городе экзотической республики. В этом и особенно следующем постах я постараюсь доказать, почему, будучи в Хуссар Ирыстоне, нужно обязательно выбираться за пределы Цхинвала. Для начала исследуем ближайшие окрестности, куда легко заброситься пешком, а затем (в следующем посте) отправимся на местный Крайний Север - в ущелье Белых Туальцев.

РАЗРУШЕННЫЕ СЁЛА в долине Большой Лиахвы.

Тамарашени, Курта, Верхнее и Нижнее Ачабети, Кехви, Кемерти, Дзарцеми и Хеити. Этот участок вдоль ТрансКАМа между Цхинвалом и Джавой я называю «кромешный п…ц».

Разрушенные грузинские сёла Джава - Цхинвал
Бывшее село Тамарашени (на переднем плане) и новый район Цхинвала с осетинской родовой башни Котаевых (?). Сентябрь-2012.
Дальше...Свернуть )

=============
Цхинвальская гостиница

Гостиниц в столице Южной Осетии аж две штуки - экстремально дорогая "Алан" и экстремально дешёвая "Ирыстон" (то есть "Осетия"). Дороговизна первой определяется по местным меркам, дешевизна второй, пожалуй, неоспорима на всём постсоветском пространстве. Итак, прошу под кат...
Читать дальше...Свернуть )
Следующим постом - о самом вкусном. О гостинцах... ;-)
===========
Начало путеводителя по Южной Осетии
Цхинвал, общие впечатления
Цхинвал, достопримечательности
Цхинвал, транспорт
Цхинвал, гостиницы и мобильная связь (эта публикация)
Цхинвал, гостинцы
Окрестности Цхинвала, разрушенные грузинские сёла
Южная Осетия, ущелье Белых Туальцев
Южная Осетия, транспорт

Единственный транспортный узел Южной Осетии - Вокзальная площадь в западной части Цхинвала. Ориентиры - красивое сталинское здание бывшей железнодорожной станции и гостиница «Алан». В сквере посередине площади стоит постамент, на котором в советские годы был памятник Ленину, а сейчас возвышается шест с бело-красно-жёлтым осетинским флагом.

1.

Цхинвал, Вокзальная площадь

На Вокзальной останавливаются абсолютно все автобусы, идущие из города по республике в райцентры и отдельные сёла всех четырёх районов РЮО.
Читать дальше...Свернуть )
В следующем посте расскажу обо всех двух цхинвальских гостиницах и о мобильной связи в Южной Осетии. Надеюсь успеть ещё в этом году. )
==========
Начало путеводителя по Южной Осетии
Цхинвал, общие впечатления
Цхинвал, достопримечательности
Цхинвал, транспорт (эта публикация)
Цхинвал, гостиницы и мобильная связь

Цхинвал, гостинцы
Окрестности Цхинвала, разрушенные грузинские сёла
Южная Осетия, ущелье Белых Туальцев
Милые читатели! Сегодня я наконец перестаю мучить вас "Осетинскими этюдами" и перехожу к сугубо практической части путешествий по Иристону, с упором на "хардкорную", южную его часть. По материалам поездки на стыке сентября и октября этого года будут Транскавказская автомагистраль, Цхинвал, самое интересное в республике ущелье и кое-что ещё - лаваш, вино и прочие маленькие радости. Скорее всего, получится немногословно, субъективно, и без повсеместно доступной справочной информации, потому что именно так всё и задумывалось. ) Буду рад советам, дополнениям и прочему конструктиву, который превратит мой занудный монолог в небезынтересный интерактивчик. Да, ещё весьма приветствую репосты и цитирование со ссылками.

Но сначала, как обычно, карта. Рассказывать про Кавказ без неё туго, ибо... ну, вы понимаете. )

Северный Кавказ и Закавказье.
Карта Алана Цуциева чётко объясняет положение дел на Северном Кавказе и в Закавказье.

Сегодняшняя Южная Осетия, если в двух словах, это...

...Неуместно суровая граница с северным соседом, наглухо затонированные иномарки вперемешку с автораритетами советских времён, убитые дороги, восстановительный бум в столице, тысячи рабочих со всего Юга России и - руины грузинских сёл по соседству. Пережившее две войны уютное захолустье с признаками то ли протектората большой страны, то ли её окраины. Всегдашние расслабленность и радушие местных и, конечно, неописуемые красоты в горах. В общем, весьма интересное направление независимо от того, были ли вы на Кавказе раньше.

1.
Южная Осетия, 2012

Виза не нужна никому. Россияне - по большей части жители Северной Осетии - ездят в республику исключительно по внутренним паспортам.

Иностранцам из ближнего и дальнего зарубежья стоит
отослать паспортные данные и информацию о цели визита (например, полазить по горам) в югоосетинское Минкультуры и туризма. Сделать это можно, обратившись в Минкультуры РСО-Алания во Владикавказе, откуда они отправят запрос коллегам с Юга. Ехать без этого согласования можно, но исключительно наудачу, поскольку на въезде в республику югоосетинские пограничники проверяют далеко не все машины.

Штампов о пребывании в ЮО ждать не стоит - их просто нет. Максимум, что можно заполучить в коллекцию, - это отметки российского КПП «Нижний Зарамаг», косвенное свидетельство о посещении частично признанной республики. Российские пограничники ставят их неохотно («разве ж это заграница?»), но, если попросить, нет ничего невозможного. )

2.

Штамп РФ на выезде из Южной Осетии

Правда, при наличии «Зарамага» в загранпаспорте придётся отказаться от поездок в Грузию, чтобы там не арестовали за путешествия по «оккупированным территориям». Мораль такова: если вы россиянин, берите в Южную Осетию внутренний паспорт, а в Грузию - заграничный, без всяких "Зарамагов", и будет вам счастье.

Но сначала туда надо добраться...Свернуть )
========
Начало путеводителя (эта публикация).
Цхинвал, общие впечатления
Цхинвал, достопримечательности
Цхинвал, транспорт
Цхинвал, гостиницы и мобильная связь
Цхинвал, гостинцы
Окрестности Цхинвала, разрушенные грузинские сёла
Южная Осетия, ущелье Белых Туальцев

Profile

карта, я, мир, Йемен
serge_novikov
Сергей Новиков

Latest Month

Март 2018
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Page Summary

Syndicate

RSS Atom
Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow